Wie bei jeder Reise ist die Vorbereitung das A und O. Ich packe das Druckluftmessgerät aus, prüfe den 12 V-Kompressor für den Reifendruck und hole die Schaufel aus der Alukiste vom Dach. Normalerweise heißt es, die Hälfte des normalen Reifendrucks wäre passend. Nur hat mir bisher niemand wirklich die Werte für meine Cooper Discoverer SST Pro sagen können. Also probiere ich es mit KI - und wirklich, sie liefert perfekte Antworten: 0.8 bis 1,2 bar! Also viel weniger als gedacht; fuhr ich doch bisher mit 2,5 bar auf Asphalt.
Die Daten und Way-Points der Route lade ich auf mein Tablet, so dass ich diese auch ohne Netz auf der Karte sehen kann. Also dann mal los mit meinem 4WD im 3. „Ackergang“.

Schlechtes Wetter zieht herauf!

Wie man auf dem Bild bereits sehen kann, ziehen dunkle Wolken heran. Normalerweise sollte das in der Wüste kein Problem sein. Der Regen versickert ja schnell im Sand. Jaja… Ich fahre bei Regen weiter und alles bleibt in Ordnung; der Wind allerdings fegt den Sand so schnell über den Boden, dass die Sicht manchmal schlecht wird.  Dann sehe ich die Spuren der Route nicht mehr und fahre „blind“ nach Navigationssystem. 
Ich kann noch ein paar schöne Bilder von den Sanddünen schießen und genieße die Nacht in Ruhe und Einsamkeit. 

Am nächsten Morgen führt die Route aus der Sandwüste hinaus in das Qued Draa, also ins normalerweise trockenen Flussbett des Draa. Das aber steht jetzt nach dem Regen unter Wasser! Und der Boden besteht aus Tonschlamm! Ich versuche durchs Wasser zu fahren, merke aber sehr schnell, dass das keine gute Idee ist, da die Traktion, die Bodenhaftung, nachlässt und ich im Schlamm langsamer und langsamer werde. Hier steckenzubleiben ist keine Option! Also raus aus dem Schlamm, rein ins Gelände rundherum. Aber da sind keine Spuren von Autos. Reines Offroad-Gelände ohne Anhaltspunkte. Also auch keine Spur von Geländewagen aus Foum Szguid hierher. So kann ich nicht 10 oder 15 km weiter fahren! Die Stollen der Reifen sind mit Matsch zugesetzt, der Tonschlamm ist glitschig wie Eis! Ich drehe um! 

Es gibt immer eine Möglichkeit, sage ich mir. Es gibt im Norden eine Oase, die auf dem Schotterweg zu erreichen ist. Auf geht‘s dahin. Insgesamt 8 Stunden fahre ich am zweiten Tag durch die Felsen- und Steinwüste, durch trockene Wadis (Queds) mit zum Teil so steilen Stufen, dass der arme Browny hinten regelmäßig aufsitzt. Klar, denn durch den geringen Reifendruck habe ich noch weniger Bodenfreiheit! Ich muss durch, komme was wolle. Um 20 Uhr erreiche ich sehr erleichtert wieder Asphalt in Foum Szguid.

Am nächsten Tag gibt es kein Brot zu kaufen; alle feiern das große Fest des Fastenbrechens! Niemand arbeitet heute, und auch morgen und übermorgen nicht. Drei Tage lang bleiben die Geschäfte geschlossen. Dafür sehe ich die Männer in weißen Dschellabas auf den Straßen flanieren. Die Kinder freuen sich, da sie Geschenke bekommen haben wie bei uns zu Weihnachten und die Familien besuchen sich und feiern zusammen. 

Auf dem Campingplatz Palmaire in Foum Zguid treffe ich ein deutsches Paar, mit denen ich gut über den Islam sprechen kann, da beide Religionslehrer an der Staatsschule gewesen sind. Meine Hoffnungen für einen aufgeklärten Islam beruhen auf der Hochschulausbildung für islamischen Religionsunterricht in Münster. Die kennen beide auch und haben sogar mit Dozenten aus Münster Kontakt gehabt. Es gibt aus deren Sicht mehrere Deutungsmöglichkeiten für die Auslegung des Korans! Schon das ist ein Fortschritt gegenüber den dogmatischen Formen des Islamverständnisses.

Der Sand auf der Fahrbahn kümmert mich nicht. Nach allem, was hinter mir liegt, fahre ich tiefenentspannt von Tata über Akka nach Icht. Dazwischen übernachte ich in wunderbaren Palmairen bei stimmungsvollen Sonnenuntergängen. Die Stellplätze find ich vor Ort. Mit ein bisschen Suchen ergeben sich Möglichkeiten.

Auf Google Maps finde ich die Sehenswürdigkeit „Ancient Rock Carvings“. Auf der Suche nach einem Übernachtungsplatz fahre ich dorthin und finde den Ort hoch über dem Dorf Ighir, das an der R 102 bei Icht liegt. Es ist eine reine Offroad-Strecke bis dahin. Der Blick ins Tal ist grandios, doch zu den Ritzungen muss man klettern. Eine alte verlassenere Kasbah muss ich durchqueren, an einem Wasserkanal entlang balancieren und dann stehen zwei deutsche Mädchen an den gesuchten Steinen. Ich glaube nicht, dass es sich um sehr alte Kunstwerke handelt. Sie werden durch Nichts und Niemanden geschützt. Oder ist das hier noch so wie vor 40 Jahren die griechischen Tempel, die jeder frei besichtigen konnte ohne Hinweistafeln?

Südlich von Féz beginnt der Gebirgszug des Mittleren Atlas; die gut ausgebaute Nationalstraße N13 klettert bis auf 1600 Höhenmeter. Hier erlebe ich den ersten Schnee in Marokko! Das Weiß verzaubert die Landschaft - die Last und Schwere des Irdischen flieht, und die Empfindung von Unwirklichkeit und Unberührtheit stellt sich ein. Familien kommen mit ihren Kindern in den „Parc national d‘Ifrane“ und spielen mit ihnen im Schnee - ein magisches Vergnügen!
Dann beginnt es zu hageln, die Straße wird weiß, während sich der Himmel verdunkelt. Zu allem Überfluss spielen Temperatur- und Tankanzeige verrückt, d.h. sie klettern auf Höchststände, was zutiefst besorgniserregend ist. Ich halte an, schaue nach dem Kühlwasser, aber das kocht nicht. Nach einer längeren Pause verschwindet das Symptom. KI ist wirklich schlau: Der Spannungskonstanthalter (Voltage Regulator) hinter dem Tacho habe feine Risse in der Platine und könne die 24 V nicht auf die gewünschten 7 V für die Anzeige herunterregeln. Das sei aber kein ernstes Problem, ich könne damit auch noch nach Deutschland fahren. Welch beruhigende Auskunft!

Ich wollte noch bis in die Ebene südlich des Atlas nach Er Rachidia fahren, schaffe es aber nicht mehr und bleibe in der Ziz-Schlucht hängen. Das stellt sich als unbeabsichtiges Glück heraus, da das Tal der Ziz großartige Ausblicke eröffnet auf die Berge im Himmel, den Fluss in der Tiefe und ich suche mir einen Stellplatz zum Übernachten mittendrin zwischen beiden Polen.

Mein Hausberg ist die 200 m hohe Sanddüne „Lala Lallia Gran Dune“ bei Hassi Labied. Eine Stunde vor  Sonnenuntergang klettere ich - durchaus schweißtreibend - bis zur Spitze und bewundere die sich dahinter ausbreitende Sahara bis nach Algerien.

Natürlich ist das Gebiet um Merzouga eine hoch touristische Gegend. Die Berber, die hier früher ihr Dasein mit Karawanenhandel fristeten, haben umgesattelt auf Cross-Motorräder und Quads, die sie den Touristen zu Bezwinger der Dünen anbieten. Natürlich gehört das Wüstenschiff Dromedar auch zum Spektakel dazu: ein Ritt durch die Wüste gegen 17.00 h bis zum Sonnenuntergang. Das Kunsthandwerk blüht und auch der Mineralien- und Fossilienverkauf. 
Am nächsten Tag fahre ich 30 km weiter nach Süden bis Taouz und versuche selber mein Glück. Und siehe da: an einem Berg mitten am Rand des Tals finde ich Fossilien aus der Saurierzeit; keine Knochen, aber Ammoniten, Donnerkeile und Schnecken. Ich begegne einem Berber, der hier auf eigene Faust nach Schätzen gräbt und diese dann verkauft.

Die Schönheit der Natur

Trotz der Motorräder und Quads, die in den Dünen herumfahren, holt sich die Natur ihre Ursprünglichkeit wieder zurück. Der Wind verweht deren hässliche Spuren im Sand und formt langsam, aber sicher wieder den Rhythmus von Wellen. Dies gelingt ihr im Kleinen, wo der Wind den Sand auftürmt und dahinter ein Tal entsteht, das nur wenige Zentimeter dahinter wieder zum Berg ansteigt, usw. Auch im Großen formt die Düne die exakte S-Kurve bis zur Spitze. Das ist das Geheimnis der Natur: Wenn zwei Elemente - wie hier Festes und Luftiges - sich begegnen, entsteht an deren Oberfläche RHYTHMUS! Die Wellen auf dem Wasser folgen dem gleichen organischen Prinzip, obwohl es sich ja um „unorganische“ Stoffe handelt. 
Betrachtet man das Schauspiel der Natur, keimt die Empfindung von Eleganz, Unberührtheit, Heilung auf. Ja, es werden die Selbstheilungskräfte der Natur sichtbar, mit denen sie die Einschnitte in ihren Boden wieder verwischt und „heilt“ im Sinne von wieder ganz machen.

Der Qued Ziz bildet diesen See; da es viel geregnet hat, ist er gut gefüllt, während er im Sommer austrocknet. Viele Vögel zieht das Wasser an, Flamingos finden hier Nahrung. Ich sehe Watvögel mit ihren langen Beinen und  säbelartigen Schnäbeln im Flachwasser stochern.

Mit einem schnellen Pkw ließe sich diese Strecke in drei Tagen bewältigen. Aber mit dem alten Overlander dauert die Fahrt fünf Tage - Durchschnittsgeschwindigkeit 80 km/h, bergauf nur 60, dafür bergab 100. Frankreich kostet viel wegen der Mautgebühren und  hoher Spritpreise. Dafür zeigt sich Spanien als autofreundliches Land: keine Autobahnmaut (nur ganz im Süden) und billigerem Diesel als bei uns. 

Die Landschaften zeigen so verschiedene Gesichter, so dass das Fahren nicht langweilig wird. Die letzten 150 km in Südfrankreich locken mich die schneebedeckten Gipfel der Pyrenäen zu sich. In Spanien ist das Mittelmeer nie weit von der Autobahn entfernt; ich übernachte am Strand bei Perello-Mar: Der Horizont weitet sich unendlich und der Sonnenuntergang lädt zum Träumen ein… Am Morgen Weiterfahrt: Die Orangenplantagen geben der Küste den Namen Costa del Azahar (=Orangenblüte). Dann wird es gebirgig, auf jedem Hügel ragt ein alter Turm empor, und die Olivenplantagen an den Hängen schimmern silbrig. An einem dieser Torre übernachte ich: Andalusien liegt mir zu Füßen ;-) Ein prächtiger Rundumblick bei Lorca (vom Torre de Torrecilla/ Ausfahrt 640 der A7).

Abends erreiche ich Algeciras und erfahre, dass ich heute noch mit einer Fähre nach Tanger übersetzen könne. So habe ich keine Zeit, den immer wieder erwähnten Carlos zu suchen, der die besten Preise mache. Ich wähle den auch im Internet angebotenen Tarif für Hin- und Rückfahrt von 350,-€. 
Nach anderthalb Stunden sind wir auf afrikanischen Boden. Die Einreisekontrollen sind langwierig: alle Autos werden geröngt. Wie lange muss das in der Hauptsaison dauern? Der Zoll nimmt es auch sehr genau und checkt alle Koffer und Gepäckstücke. Das Visum on arrival geht schnell, die Einfuhrbescheinigung fürs Autos leider nicht. 
Am nächsten Morgen besorge ich noch die Haftpflichtversicherung für Browny (200,-€/3 Monate). Der nette Agent verkauft mir auch eine SIM-Karte von Maroc Telecom (40GB/Monat für 27,-€), was voll und ganz in Ordnung ist.

Auspuff durchgebrochen!

Die Karosserie ist eben 40 Jahre alt. Und ich glaube, es ist noch der erste Auspuff drin? Löcher gab es immer wieder. Nicht zuletzt im Himalya, wo der schwarze Dieselruß durch die Ritzen in die Kabine drang. Auch der DEKRA-Ingenieur fand im Dezember ´25 neue Löcher. Jetzt also, 50 Kilometer vor Algeciras, kracht es und Browny röhrt wie ein Motorrad im Überholmanöver: Der Auspuff ist unterm Fahrerhaus gebrochen. Notdürftig flicke ihn mit einer Blechbüchse und einer Rohrschelle. So komme ich wenigstens ohne aufzufallen auf die Fähre. In Tanger muss ich eine Werkstatt suchen.
Natürlich suchst du keine Vertragswerkstatt -Toyota würde keinen Finger krumm machen! Also musst du suchen. Die erste Werkstatt repariert zwar, schweißt aber keinen Auspuff. Der Chef kennt natürlich jemanden, der das kann und macht. Also zeigt mir der Stift auf dem Motorrad den Weg durch Tanger zur richtigen Werkstatt. Der junge Mechaniker dort spricht kein Französisch oder Englisch, versteht aber genau, worum es geht. Er schweißt den Auspuff in genialer Art zusammen und will am Ende nur 100 Marokkanische Dirham (10 €) dafür haben - unfassbar! Ich gebe ihm gerne dass Doppelte.